塞尔维亚旅游自驾攻略,去塞尔维亚旅游有哪些实用建议和攻略?

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塞尔维亚 Serbia

无条件免签

塞尔维亚外交部发表声明:自2017年1月1日起,中国的普通护照持有人可免签入境塞尔维亚30天。塞尔维亚成为第一个和中国取消了签证制度的中欧及东欧国家!

塞尔维亚在历史进程上,一直都‘经历颇丰’。由于地处信奉东正教的拜占庭帝国和信奉天主教的西罗马帝国两大势力之间,为适应这种地缘政治,在塞尔维亚形成了一套独特的政治、经济和文化生活方式。

公元7世纪前,塞尔维亚受罗马帝国的影响,人们信奉的是基督教,直到公元1054年,基督教会分裂成东西方教派,塞尔维亚归属东正教。到了中世纪,塞尔维亚由纳曼亚王朝奠定的。在拜占庭帝国的影响下,信奉东正教变得越来越普遍,直到现在,塞尔维亚的主要宗教一直都是东正教。

东正教的教堂修道院,在塞尔维亚随处可见,全国上下遍布了数百所大大小小的教堂修道院。塞尔维亚的修道院在全世界都极其有名,有好几座都被列入了世界遗产,可以说全世界最美的教堂和修道院都在塞尔维亚了。这些散落在巴尔干半岛上的遗世瑰宝呈现出了塞尔维亚极具艺术色彩的一面。

在塞尔维亚也会偶尔遇到几个清真寺和天主教堂,但存在感并不高。

塞尔维亚自驾

在塞尔维亚最大的惊喜就是明明花了132元/天的价格,从原本租的Golf升级到了Audi!而且还是柴油的,动力贼强了! 当然所有‘捡到’的便宜,总会有一处等着你‘破费’以达到‘收支平衡’,于是租车的第二天早上,我的车因为停错位置而被拖走了,罚了130欧元...

Oh shit , 我的车没了!来讲述下我被拖车的‘惊喜’。因为贝尔格莱德老城的车位真的是一空难求,而且巷子里每条路还都是单行道,只能一条条的绕为了找个空位。在找了半小时后,终于发现一个空,是一个长满苔藓杂草特别破旧的车库门口,下意识的认为这是个已经废弃的车库,而且大部分车库门口,都有禁止停车的标示这里却没有,于是我就心大的把车停下了...

结果第二天一早来找车,发现车没了,我第一反应就是oh shit 被拖车了!因为贝尔格莱德治安很好,我一点也没有怀疑我的车是被偷了。

于是就狂砸车库的门,终于一位老爷爷走了上来,我向他讲述了我的‘遭遇’,可能因为看我是‘外国人’吧而且语言也不是很畅通,就帮我给交通管理部门询问... 尴尬的是,我还把所有租车资料放在了后备箱,幸亏在租车的时候拍了照,不然我连我车牌号是啥都不知道。交涉半天,终于确认了我的车的确被拖走了,老爷爷还帮我叫了出租车送我到拖车处,这才重拾我的奥迪... 当然,代价不菲。

但总结下来,面对各种车的突发状况,我已经可以很佛系了,在经历过丹麦贴罚单,澳洲超速被警车追,阿尔巴尼亚陷到沙滩里...种种经历,我已经能很淡定的处理这些‘突发状况’了。只是每次都提醒自己要万分遵守注意当地交规,可还是有因为不同原因的罚单要吃。这一点,是我每次自驾旅途上,要严重自我反省的。

在塞尔维亚停所以在此划重点,在塞尔维亚,一定要找对停车位,尤其是在贝尔格莱德,被交警拖车是真真的会发生!塞尔维亚大部分城市的街道两边划有停车位,白天收费晚上免费。一定要看好免费的时间范围,还有就是不要停到残疾车位和车库门口!

塞尔维亚的停车费要通过发送短信到指定的号码交付,如果实在不知道如何支付,可以到就近的报刊亭购买停车票,然后放在前挡风玻璃里。

塞尔维亚路况

塞尔维亚的车,左舵靠右行驶,和国内一样。当地的路况非常的好,高速可以说是四通八达。虽然城市里都窄窄挤挤的,可每个司机开车都很规矩,人行横道前礼让行人,并道打转向灯,驶过转盘减速礼让等... 中国人在塞尔维亚,自驾是一件完全可行的事情。

从塞尔维亚机场租车,租车公司的工作人员会帮你提行李把你带到停车场,详细检查车的状况记录已有的剐蹭情况,如果你对租到的车有什么驾驶操作上的疑问,他们会耐心解答。服务可以说是很周全了,不会像其他一些国家,只把车钥匙给你剩下的要自己‘寻么’。

塞尔维亚租车价格并不贵,一台普通自动挡的轿车,一天的租金在20欧元左右,而且车都是现场随机给的,比如我这就因为没有Golf‘库存’了,给我免费升级到奥迪。我回来还车的时候,恰巧碰到另外4个人租车的中国人,他们就说自己明明租的宝马X1,但给安排的是大众途观,还是挺有落差的。

虽然租车选择的时候,也没确定是最后拿到会是什么车,只说是同等级的车,可还是每次都会小小期待会不会有surprise~

ps 在塞尔维亚高速上跑,经常可以一转弯就跑到一条正在修或者还未开放的路,于是一个很好的拍公路大片的场景就出现了~ 一人一车一行李箱,我就这么支起三脚架,玩起了自拍~

塞尔维亚城市攻略

说实话,如果把塞尔维亚作为单一旅行目的地,其实有些无聊。塞尔维亚不像其他巴尔干国家,身处内陆没有沿海嬉戏,也没有太多深藏在山川中的峡谷可以心旷神怡。塞尔维亚更多的是宗教文化,建筑风格,历史进程。所以,对于中长假期,我更推荐把塞尔维亚和匈牙利一起玩耍。

马其顿 - 塞尔维亚 - 匈牙利 整体路线:斯科普里 Skopje - 尼什 Niš - 贝尔格莱德 Belgrade - 泽蒙小镇 Zemun - 诺维萨德 Novi Sad - 苏博蒂察 Subotica - 塞格德(匈牙利 Hungary)

在安排个3-4天用来深度探索完贝尔格莱德和周边后,就可以继续向塞尔维亚北部前进。

尼什

尼什 Niš 是塞尔维亚南部最大的城市。在塞尔维亚国内,尼什是仅次于首都贝尔格莱德、诺维萨德的第三大都市。在尼什,可以逛城堡,罗马时期古迹,奥斯曼帝国统治欧洲的总统府等,而最让人感受最触动的,是骷髅塔教堂。

18到19世纪,受土耳其残暴统治,塞尔维亚人举行了多次大规模的武装起义。1809年,起义军领袖率领万名起义军将士在尼什市郊与土耳其军队进行了起义。但由于兵力悬殊,起义失败,上千名起义军牺牲。土耳其军队首领下令把起义军阵亡首领的头颅砍下,然后送回土耳其邀功请赏。而其他牺牲的起义军,则被剥去头皮,把头骨的一部分被筑进一个由沙子和石灰建成的墙上,而且被摆放到了最高处。土耳其人用900多个人骨的骷髅塔向塞尔维亚人示威,吓唬那些“不听话”的异族人。血淋淋的骷髅塔没有吓倒英勇的塞尔维亚人民,反而激起了他们解放家园的更大决心,更加推动了塞尔维亚人的反抗,并最终推翻了土耳其人的统治。

早先的骷髅塔是在野外露天建造的,没有任何遮挡和规模。一些阵亡塞尔维亚将士的家属偷偷地把自己亲人的头骨从塔上偷走,加上几十年的风雨侵蚀,塔上的骷髅越来越少。到1878年塞尔维亚获得彻底解放的时候,塔上总共还有58颗头骨,人们在塔上加盖了一座教堂式的建筑物予以保护,也是至今人们看到的骷髅塔。

骷髅塔,更多的是象征着塞尔维亚民族的不屈,人们经常会在塔前摆放鲜花来祭奠和纪念这些曾经为自己国家民族战斗的人,他们是塞尔维亚人心目中真正的民族骄傲。

贝尔格莱德

那些东正教堂

世界上一直在修建且一直没建好的教堂,除了巴塞罗那的圣家堂,可能就是 贝尔格莱德 Belgrade圣萨瓦教堂 Church of Saint Sava 了吧。这个巴尔干半岛最大的东正教教堂,排名世界十大教堂之一,从1895年决定修建,在经历了二战,南联盟分解,科索沃战争,总统大选等一些列历史事件后,至今仍只是完工了教堂外观主体和地下室的修建,其他内部的装潢仍在进行中。

光贝尔格莱德,就有太多的教堂,如果时间富裕,不如慢慢的去逛去欣赏那些壁画。我去的时候赶上当地的婚礼季,几乎每个教堂都在举办婚礼,还挺有感觉的。

东正教的传统仪式感,在塞尔维亚得以保留

站在任何一个塞尔维亚的教堂观察,你会发现前来祈祷的人都非常虔诚。他们祈祷的方式和基督教还是有所差别,礼拜的人们在耶稣受难的神像前划着十字,做祷告,亲吻神像,沾神水,也让游客们耳濡目染到浓郁的东正教文化气息。东正教是基督教正统派,发展至今依旧保留了很多原始的东西,比如正式礼拜时,神职人员都会说古语,这种仪式感很强,会更激发人的虔诚吧。

在教堂参观的时候,遇到了前来友好聊天的当地人。他也向我‘吐槽’说他们自己都听不懂礼拜是神职人员说的古语,‘抱怨’他们不像基督教一样与时俱进。但我反觉得,正是因为这些传统的保留,才让塞尔维亚这个国家的宗教历史感这么的浓。

生活在贝尔格莱德

河边,就是贝尔格莱德人的海滨,一个城市有一条河,才更显得灵动。

我在贝尔格莱德最喜欢的part,是卡莱梅格丹城堡 Kalemegdan Fortress下的河边路道。不论是伴着日出晨跑的人们,午后在路旁酒吧咖啡休憩的人,还是晚霞十分面对多瑙河坐在椅子上依偎的情侣,亦或是晚上骑着车观赏河岸两旁亮起的城市灯光,慢跑遛狗的人,河面上木筏餐厅里传来的笑声...

日落入夜后的贝尔格莱德,似乎换了另一种风格。街上少了人流车流,大家聚集在繁华的商圈,街道路边的小店,屋顶的露台...没了白天炙热的阳光,晚风徐徐的舒爽,适合喝着酒发着呆。

在贝尔格莱德,和青旅的主人聊天,他说相比起繁华的西欧,他们更愿意自己的生活慢下来,因为遭受过动荡,所以才更珍惜平静;也是因为经历过颠沛流离,他们更是热爱自己和平的国家,对未来充满着希望,所以年轻人愿意‘留下’,劳动力并没有像东欧其他国家(立陶宛)一样流失。

不论是白天草地上躺着晒太阳的人,还是晚上几个好友聚在一起,街旁可爱的卖艺人,做点小买卖的书摊老板... 这个城市有着不紧不慢的节奏,也充满着活力,安宁的活力。

勿忘历史

在贝尔格莱德,还能寻到几处1999年被北约轰炸的遗址。整片的楼就这么‘破碎’的矗立在街道旁,十几年了一直就这样没人动过,残垣破骸的和旁边其他楼形成了鲜明的对比,走近了去看还是挺触动的。这是贝尔格莱德的伤口,贝尔格莱德人用如此强悍的方式来记录历史,也更体现和平的珍贵。这些楼有的附近会有兵士巡逻,不让拍照。

来到位于贝尔格莱德的西北角,这里是中国驻前南斯拉夫大使馆遗址。现在被围起来修建贝尔格莱德中国文化中心大厦。跑到市场买了束鲜花,放在了纪念址前,缅怀,勿忘历史。1999年5月8日,被北约轰炸,美国给出的理由是‘误炸’。还记得当时学校组织学生们在操场上喊口号抗压,大家举着横幅纷纷上街游行。这次‘误炸’后,中国开始大力加强军工建设,落后挨打,国强则不可欺。

泽蒙小镇

一天往返贝尔格莱德和泽蒙小镇,让旅行的脚步慢下来。

如果直接Google定位 泽蒙 Zemun,导航会把你带到另一个小城,那里除了本地生活的居民,啥也没有。所以定位的时候,最好是定位 泽蒙露天市场 Zemun Market

泽蒙小镇,算是贝尔格莱德的一个区,拥有欣赏多瑙河的绝佳至高点 夏尔朵什塔 Gardos Tower。同贝尔格莱德市区有着很大的风格差别,泽蒙小镇更保留了中欧的风格,没有新的现代建筑,没有高楼,俯视整个小镇就是河岸旁的一片红房顶。有坡度的用石头铺着并不宽的街道,旁边是一桩桩富有生活气息的小楼,几个精致的小教堂安插在小镇四处。虽然小镇有着络绎不绝的游客,但依旧很安静。

镇中是个大教堂和广场,广场上有露天的市集,卖花的卖蔬果的,鱼肉蛋奶。教堂下有长木椅,老人们悠闲的坐在上面晒太阳。遇见一位老人,带着一大包鸽子食,就这么的引来鸽群,椅子背后的阴凉,趴着他的狗狗。举起相机的时候,老人对着镜头微笑。可能,眼前这幅景象,就是小镇最美的样子。

河岸旁是一家家的餐厅咖啡厅,有着大大的遮阳棚。午后十分找个地方坐下,喝杯咖啡来点小食,享受着微风拂面的作为游客的惬意。日落时温度降下来,整个人都舒适了很多。小镇居民会带着孩子和宠物,在草坪上休闲,准备些新鲜的水果,这是属于当地人的惬意。

走在泽蒙小镇,身旁褪色的欧式建筑,让我有一丝丝穿越到古巴Santa Clara的感觉。可能都是三四层的小楼吧,经过风吹日晒的洗礼,已经斑驳了色彩,留下岁月感。而这,正是我独爱欧洲的原因。

在泽蒙小镇,街道上画满了同一种 ‘符号’,我Google了半天也没有查处所以然。回到贝尔格莱德问了青旅的老板,他似乎也没有给我什么有效的解答,就说了句很多人喜欢喷些有的没的在墙上... 如果你们谁懂这些到底是什么意思,记得告诉我啊,我还是很好奇。

诺维萨德

诺维萨德 Novi Sad,塞尔维亚的第二大城市。历史上的诺维萨德先后被罗马,匈牙利,奥斯曼土耳其等国家所统治,是一个有着悠久历史的老城,也体现着多元并存,包容开放的城市特质。但如果只是来这里看那些留下的古堡和老城区,就显得无聊了。

在欧洲提到诺维萨德,很多人第一反应会是EXIT,这个举办了十几年的欧洲最大音乐节。音乐节起源于2000年,源自一场为了和平民主和理想的学生运动。运动呼吁当时的总统米洛舍维奇下台,让塞尔维亚从国际孤立国际制裁中退出来。而这个以自由独立为主题的音乐节,自从创办开始,吸引大量的全球音乐人前来助阵。

音乐节于每年7月连续4天在坐落于多瑙河畔的 彼得罗瓦拉丁城堡 Petrovaradin 举办,这也是它最具特色和吸引人的地方,试想你身处17世纪古堡,耳闻目睹的却是最劲爆的电音和视效,这恐怕是一种绝无仅有的古今交融气氛感受。

正因为这座城市每年接待无数的音乐爱好者,旅游观光者,所以诺维萨德被称为是塞尔维亚最好客的城市之一。

如果没赶上音乐节,虽然只用半天就够逛完诺维萨德了,但也不要急着走,这里的夜景也是绝佳的。

苏博蒂察

在19和20世纪之交,通过匈牙利布达佩斯,整个欧洲在艺术,科学和其他生活精神传递到了苏博蒂察 Subotica。此时正值苏博蒂察和平和经济复苏的时代,欧洲的变化开始影响了这里的建筑风格,形成了这里以分离派 Secession 为主的新艺术风格 Szlak Art Nouveau。

分离派是19世纪后期,20世纪前期由加速工业化,城市化和快速变化的社会而引起的一种由欧洲青年艺术家开创的新的艺术派别。分离派打破了历史长久来的审美风格,‘反抗’那些繁冗复杂,不靠以前的艺术形式,而更受到大自然的启发,突出曲线,波浪线,不寻常的颜色组合和不对称性,发扬个性和可塑性。分离派其根本精神却在于反对传统规范艺术,主张与现代的文化接触与现代生活的融合。分离派不仅是一种艺术,也更体现了一种生活态度。

而在苏博蒂察,虽然建筑多是分离派,但却有着两种主要风格。一种是以慕尼黑分离派,维也纳分离派,巴黎和伦敦分离派,代表着前卫;另一种是趋于保守的匈牙利分离派。

在苏博蒂察看分离派建筑(不完全总结):

匈牙利分离派:市政厅,莱切利宫,犹太会堂,西梅昂莱维奇唐楼,松嫩贝格·萨拉蒙唐楼(驻塞匈牙利领事馆)

维也纳分离派:多摩托·米克绍宫,苏博蒂察商业银行宫,城市唐楼,匈牙利信贷银行宫,罗塞诺文斯·约瑟夫唐楼;杜赞·斯托伊科维奇宫

慕尼黑分离派:金羊酒店

在市政厅一层,有游客信息中心,在那里可以索取Google Translate中文版的城市介绍。虽然翻译的有些没有语序,但还是可以帮助理解和探索这个建筑之都。

苏博蒂察小城,很安静,大部分都是生活在这里的人鲜有游客。已是夏天时节,路边绿意十足,店家都在阴凉地放了桌椅,供人午后小憩或是傍晚的小酌。

塞格德

在苏博蒂察西北方向50公里处,便进入了匈牙利,在这里有个苏博蒂察的姊妹城市叫 塞格德 Szeged。这两个不同国家的城市,自中世纪的鞑靼战和土耳其占领期间,就有着极其相似的命运和风格。19世纪后期,在奥匈帝国,苏博蒂察的快速工业化和塞格德大洪水后的重建,使得两个城市各自开始分离派建设。

同苏博蒂察比较大的区别就是,在塞格德并没有很明显的分离派风格区分。除了像洛克宫,多伊奇宫,等这几个拥有典型的匈牙利分离派风格外,其他建筑能更适合被定义为,几何分离派,或者就是分离派。

如果从苏博蒂察继续往北开,那就很快可以进入匈牙利境内。苏博蒂察距离布达佩斯不过170多公里。

*从贝尔格莱德开往苏博蒂察的途中,会路过很多塞尔维亚红酒酒庄,爱酒的人不要错过!

塞尔维亚,作为欧洲第一个真正免签的国家,如果有假期和预算,还是推荐要来一趟的。而且塞尔维亚地处巴尔干地区中心,这里的公路四通八达,几乎每一个转角,你就可以拐到另一个国家了,自驾体验性价比很高!

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那个有着大红唇的姑娘,一定是我没错了